普洱熟普的渥堆发酵是给堆料进行加湿升温，促使茶叶中的微生物缓慢转化茶叶的内涵物质来发酵。这样就导致发酵越重消耗越大，反之发酵越轻消耗越小。通过上面的转化图表我们可以清晰地看到，轻发酵渥堆工艺的普洱熟茶内含物质的后期转化要比重发酵渥堆的普洱熟茶来的快，这样做既提升了熟茶口感的层次变化，也保留了原有工艺的发酵口感，同时也给普洱熟茶留出了像普洱生茶一样的内含物质转化空间。
普洱生茶通过存放是不能够转化成现代渥堆工艺生产的熟茶的，因为二者的转化原理是不一样的。渥堆工艺的熟茶是通过茶外界的微生物作用而形成的发酵茶。普洱生茶的转化是通过茶内部酶得作用导致茶多酚等物质的聚合氧化水解而形成的独特风味的普洱转化茶。所以二者的差异很大程度上是取决于有没有外界微生物的广泛参与。这就像生柿子、熟柿子以及柿饼的关系。
生柿子通过存放是可以变成我们所谓的可以直接吃的熟柿子的。但是生柿子无论怎么存放，是不能够变成柿饼的，因为柿饼是需要人为的工艺重新制作的。其实渥堆工艺的熟茶没有出现之前，经过多年转化以后的生茶就叫熟茶。但是，现在熟茶的名字被用了，所以经过转化后的茶只能叫陈茶或老茶了。年份也不是越老越好，其实转化的过程就是能量对外释放的过程。
时间过久，内含物质自然会越来越低。这就是为什么很多三五十年以上的老茶喝起来滋味非常淡，只有木香的原因了，因为内含物质已经散发掉了。当然转化跟湿度，温度有很大关系。如果温度和湿度达不到，其实是没有什么转化的。所以普洱茶一味的看年份，而不去看储藏的地方，就是一个伪命题。最后，建议大家存生茶、喝熟茶，警惕老茶。
离地发酵的熟茶为啥滋味淡薄，香气也不是很明显？
一般来说，离地发酵用的容器是竹筐或者是木箱，离地发酵一次发酵的茶的量都比较少，不会太多，基本上控制在一吨以内，绝大部分是300—500公斤算是比较多的，大家都知道普洱熟茶的用料都不是特别好，多半都是用雨水茶或者秋茶，当然春茶也有，但是量不是特别大，有的会拼配一些春茶进去一同发酵。其实离地发酵和那个做大堆发酵（就是在地上发酵），茶味的饱满度没有什么本质上的区别。
离地发酵优点还是比较多的，首先堆味不重，出堆后新茶的汤色不是特别混浊，清亮度要比大堆的好。甜度相较于大堆而言，尤其在新茶的时候，是要好一些。现在，一般来说用料稍微好一点的熟茶都采用离地发酵。离地发酵是最近才新起的一种发酵方式，后期转化如何？还需要用时间来检验，现在时间还不长。顺带说一句：离地发酵的这种工艺上的创新，应该说最早出现在广东，近些年来传到了云南。
云南才开始了几年，后期转化还有待于时间来验证，这个是没有验证过的。那我还想说一点，现在普洱熟茶离地发酵也好做大堆也好，尤其是离地发酵，有的会加入酵母菌去发酵。我也喝过，但是那个味儿就是有一点怪怪的，不是纯粹的那种像茶叶发酵出来的，还是带有一点酵母菌的味儿，这个同样是没有经过时间验证，暂时不推荐茶友们去购买。
谢谢邀请，欢迎关注【懂茶帝】在1973年以前，这个世界上其实是只有普洱生茶的。一直以来，普洱茶都是作为边销茶被销往边疆地区的，毛茶在做成各种紧压茶之后，通过运输工具运往边疆。所以，普洱茶一般不会新喝，都是要存放几年后才能被边疆人民喝到。普洱茶在存储过程中，由于其内源酶没有被杀死，会与空气中的氧气发生反应，其内源酶本身也会发生转化，于是茶叶在一段时间内，会转化得越来越好喝。
但后来人们为了当年就能喝到像陈放多年的老普洱茶一样，怎么办呢？专业人士想出了一个绝招——渥堆发酵。▲渥堆发酵渥堆发酵，通俗地说，就是将生普的毛茶堆在一起（通常几吨到几十吨），通过加温、加湿，让普洱茶快速氧化发酵。大概几十天后，生茶就变成了熟茶。是否有渥堆发酵，是区别生茶和熟普的关键点。渥堆发酵后的熟普，外观、茶汤和叶底，甚至滋味，看起来与陈放几十年的生普很像。
但渥堆就是渥堆，与自然陈放的生普还是不一样的，或者说有很大的区别。渥堆是通过高温、高湿，让普洱茶快速氧化发酵，而自然陈放，是让普洱茶在常温下，通过长时间的陈放，让他慢慢氧化发酵。二者有很大的区别。所以，题主说的，即使生普陈放50年、100年，最终它仍旧是生普，不可能变成熟普的。二者在工艺上有本质的区别。
